Ремонт пружин подвески авто своими руками видео

Содержание
  1. Ремонт подвески и замена рычагов своими руками
  2. Ремонт подвески автомобиля самостоятельно
  3. Диагностика и замена деталей подвески
  4. Что входит в ремонт подвески:
  5. Видео
  6. Замена пружины подвески своими руками
  7. Замена пружины подвески своими руками
  8. Замена передней пружины
  9. Инструментарий
  10. Что мы делаем
  11. Как сжать пружину в полевых условиях
  12. Процедура сжатия пружины
  13. Замена задней пружины подвески своими руками
  14. Без амортизатора
  15. С амортизатором
  16. Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом
  17. Диагностика подвески
  18. Ремонт передней подвески
  19. Ремонт задней подвески
  20. Восстанавливаем пружины своими руками
  21. Способы восстановления пружин
  22. Восстановление пружин
  23. Ремонт автомобиля: меняем пружины задней подвески самостоятельно
  24. Что такое пружины подвески
  25. Назначение пружины задней подвески
  26. Неисправности задних пружин подвески
  27. Причины и признаки поломки пружин подвески
  28. Крен машины на одну сторону
  29. Посторонние шумы в подвеске
  30. Усталость металла
  31. На что обращать внимание при выборе деталей
  32. Жесткость
  33. Длина
  34. Параметры витков
  35. Как заменить пружину на легковом автомобиле
  36. Без амортизатора
  37. С амортизатором
  38. Как поменять пружины без стяжек

Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

Даже надежные и качественные автомобили по западным меркам с большим пробегом сыпятся во время эксплуатации по неровным дорогам. Детали подвески — это детали, постоянно испытывающие нагрузки, вибрации. Поэтому их надо периодически осматривать, например, после длительной поездки на море и обратно.

Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

Диагностика и замена деталей подвески

Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

Что входит в ремонт подвески:

Амортизаторы

Что делать с амортизаторами:

Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

Рычаг подвески машины

Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

Подшипники ступицы колес

Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

Тормозная система

Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

Видео

Как делают диагностику автомобиля BMW.

Информация для владельцев БМВ Е39. Сколько стоит ходовая и подвеска.

А здесь ремонт задней подвески на примере Пежо 406.

От автомастера: это должен знать каждый. Про ходовую автомобиля.

Источник

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• шестигранный ключ, 7;

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Читайте также:  Надписи на авто при рождении сына

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Источник

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

Читайте также:  Авто салон на мирной в самаре

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Источник

Восстанавливаем пружины своими руками

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Источник

Ремонт автомобиля: меняем пружины задней подвески самостоятельно

Что такое пружины подвески

Пружина – одна из главных составляющих подвески любого автомобиля. Работает пружина, в паре с амортизаторами, которые отвечают за их движение. Пружины отвечают за грузоподъемность автомобиля, комфорт езды (мягкая или жесткая будет подвеска, тоже зависит от упругости пружин), регулируют клиренс кузова, защищает машину от возможных неровностей на дороге. На современные автомобили заводы изготовители устанавливают пружины винтового образца. До этого, в девятнадцатом веке и до пятидесятых годов двадцатого века, использовалась рессорная подвеска. Ведь о комфорте человечество заботилось всегда.
Когда рессорная подвеска перестала устраивать, так как не давала желаемых результатов и характеристик, был изобретен скрученный стержень в виде вала, который получил название торсион. Установка торсиона выглядела следующим образом: один конец торсиона крепился к раме либо же к кузову автомобиля, а второй цепляли за подвеску. Под давлением торсион сжимался (скручивался), тем самым предавая более плавный ход.
Производят пружины из торсионной стали, которая при деформации принимает первоначальное положение. Главные функции заключаются в удерживании веса автомобиля при давлении, подавление вибрация при движении, которые передаются во время езды в кузов автомобиля, сохранение необходимой высоты кузова (клиренс).

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Назначение пружины задней подвески

Винтовые пружины задней подвески выполняют компенсацию максимальных загрузок автомобиля. Именно от них зависит, насколько комфортно можно будет проезжать по неровностям дорожного покрытия. В настоящее время пружины изготавливают из торсионной стали, которая обладает повышенной жесткостью и упругостью. Благодаря этому, задняя подвеска может успешно преодолевать все неровности дороги. Но даже самые лучшие материалы постепенно изнашиваются, поэтому всем владельцам автомобилей нужно в обязательном порядке проверять состояние пружин при каждом техническом осмотре.

Несколько основных признаков, которые указывают на износ пружин задней подвески:

При обнаружении неисправностей автомобилю потребуется замена задних пружин. Дело в том, что даже самые качественные и надежные пружины не подлежат ремонту, поэтому производители машин относят их к расходным материалам. Если своевременно не выполнить замену, то это может привести к выходу из строя амортизаторов и других элементов задней подвески. Так как это достаточно сложная операция, требующая наличия специальных знаний и практических навыков, то лучше не тратить понапрасну драгоценное время, а сразу обратиться к специалистам, которые знают, как нужно правильно устанавливать новые пружины.

Неисправности задних пружин подвески

Необходимо следить за состоянием задних пружин, так как в случае неисправности, она повлечет за собой сбой в работе всей подвески. Уменьшает срок службы амортизаторов, ложится большая нагрузка на кузов машины. Причиной износа может быть коррозия или износ самого металла. Пружину при изготовлении покрывают специальным антикоррозийным средством, но оно не вечно и теряет свои свойства. Одна пружина служит примерно три года, но не забываем, что все зависит от условий эксплуатации.

Состояние задних пружин необходимо проверять во время прохождения ТО. Осмотр и проверка заключается в следующем:

Причины и признаки поломки пружин подвески

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Читайте также:  Полная пошлина на авто 2005 года

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Без амортизатора

С амортизатором

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Источник