Признаки неисправности рулевой рейки бмв е39

Содержание
  1. Признаки неисправности рулевой рейки
  2. Признаки неисправностей
  3. Ремонтируем или меняем
  4. Снимаем рейку
  5. Порядок разборки
  6. Дефектовка
  7. Сборка
  8. Установка на место
  9. Неисправности рулевой рейки
  10. Признаки неисправности рулевой рейки
  11. Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем
  12. Неисправности электрической рулевой рейки
  13. Причины неисправности рулевой рейки
  14. Почему возникает неисправность рейки с ГУР
  15. Ржавление рейки
  16. Выработка корпуса
  17. Причины неисправностей рейки с электроусилителем
  18. Как определить неисправность рулевой рейки
  19. Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
  20. Гул при повороте
  21. Утечка жидкости ГУР
  22. Стук при езде в передней оси
  23. Порванный пыльник на тяге
  24. Рулевая рейка с электроусилителем
  25. Последствия неисправности рулевой рейки
  26. Ремонтировать или ставить новую
  27. BMW 5 series BUMER pontorezka e39 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки E39
  28. BMW 5 series Touring Сухопутный Лайнер › Бортжурнал › Ищем стук, попутно ремонтируем рулевую рейку.
  29. BMW 3 series Touring 330d Булочка edition › Бортжурнал › Рулевая рейка bmw. Диагностика (люфт, стук)

Признаки неисправности рулевой рейки

Посредством механизма рейки происходит передача вращения от руля к колесам. Она является главным элементом рулевого управления, поэтому, любая ее неисправность снижает управляемость машины. Причины выхода из строя простые и понятные. Помимо неизбежного естественного износа деталей при работе, как во всех прочих узлах, она получает удары на ямах, буграх и колдобинах. Поэтому, уже через 200-250 тысяч пробега, этот механизм нуждается в ремонте.

Признаки неисправностей

Признаки поломки рулевой рейки бывают такие:

Большинство признаков являются косвенными, и могут сигнализировать о неисправностях рулевого управления, поэтому, следует провести полную их проверку, прежде чем разбирать саму рейку. Как определить неисправность рулевой рейки:

Если все перечисленные детали в норме, тогда остается только заняться самой рейкой.

Ремонтируем или меняем

Заменить агрегат проще и быстрее, чем возиться с ремонтом. Тем более, если треснул корпус или сильно поврежден механизм, менять придется однозначно. Другое дело – ремонт своими руками обойдется много дешевле приобретения нового механизма. Например:

Снимаем рейку

Снимется рейка по разному в разных автомобилях, из-за индивидуальных особенностей, однако, порядок сохраняется:

Важно: Далеко не в каждом авто рейку вынуть просто — часто этому препятствует подрамник. Заниматься снятием подрамника долго. Пробуйте выкрутить задние болты на подрамнике и опору мотора, после этого подрамник отводится вниз. Тогда, появляется возможность высвободить рейку.

Рейку необходимо тщательно вымыть перед разборкой.

Порядок разборки

Ремонт рейки нужно проводить в условиях чистоты, не допуская попадания в нее пыли или песка. Попадание любых частиц внутрь, приводит к быстрому разрушению резиновых уплотнителей, и утечке смазки. Без смазки, любой агрегат долго не протянет. Корпус рейки зажимается в тисках, действуя аккуратно, чтобы он не лопнул, от сильного нажима. Затем:

Дефектовка

Все детали надо очистить и вытереть, затем осмотреть. В ремонтном наборе содержатся фторопластовые и резиновые детали. Этого бывает недостаточно.

Следует осмотреть состояние зубчатого штока. Наличие повреждений, задиров, коррозии появившихся на зубьях или в местах соприкосновения с сальниками или кольцами из фторопласта не допустимы. Нужно менять шток.

Осмотрите шестерню на приводном валу. На ней не должно быть сколов, зазубрин, трещин, следов износа. Поврежденная шестерня может заклинить при движении автомобиля. Поэтому, использовать поврежденную шестерню опасно для жизни.

Наиболее частой причиной стука рейки является износ ее прижимной втулки. Осмотрите эту втулку. Если поверхность не гладкая, имеет продавливания или задиры, тогда втулку стоит заменить. В рем комплект она не входит, на большинство машин ее можно купить отдельно, в магазине запчастей.

Поврежденные элементы в гараже починить не получится. Тут либо полная замена, либо обращаться на СТО, где смогут их отреставрировать на специальном оборудовании.

Сборка

Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Все детали перед установкой следует смазать маслом, которое используется в ГУР. Это делают во избежание задиров в процессе сборки и регулировки.

С фторопластовыми деталями следует обращаться аккуратно, они хрупкие, лопаются от удара либо чрезмерной нагрузки. Бережно запрессовать втулки поможет торцовая головка и удлинитель к ней.

Вставляя зубчатый шток, его нужно отцентровать по отметкам, которые делают перед разборкой. После этого присоединяют приводной вал. Вставляются прижимная втулка и за ней шайбы, закручивают регулирующую гайку на необходимое число оборотов.

Проворачивают вручную механизм в обе стороны до упора (крутя за приводной вал). Шток должен двигаться без затруднений, это означает, что сборка выполнена правильно. После этого, зажимается контргайка. Закручивают тяги механизма и устанавливают пыльники.

Установка на место

Обратная установка проще и быстрее с помощником – одному нужно завести рейку в подкапотное пространство, а второму направить шарнир вала из салона, чтобы совместить шлицы.

Не нужно затягивать стяжной болт, пусть кардан встанет на место, после прикручивания креплений рейки. Прикрутив рулевой механизм, можно затянуть стягивающий болтик кардана. Вставляют на место пальцы рулевых наконечников, зажимают гайки до упора и шплинтуют их.

Подсоединяют шланги ГУР (либо разъемы ЭУР). Заполняют бачок ГУР маслом и прокачивают систему. После чего ставят на место колеса и убирают подпорки, спустив машину на землю.

Ремонт в гараже более выгодный, но достаточно сложный. Требует знания устройства рейки, тисков и инструментов. Понадобится так же время и много терпения. Альтернативой будет ремонт на СТО. Пусть дороже, зато руки пачкать не нужно, плюс гарантия выполнения работ. А каким способом удобнее ремонтировать — решать только вам.

Источник

Неисправности рулевой рейки

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Читайте также:  Такая социальная общность как выделена по территориальному признаку

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Читайте также:  Признаки сломанного поршневого кольца

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Источник

BMW 5 series BUMER pontorezka e39 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки E39

Приветствую Вас фонаты BMW E39, и просто любители!
Расскажу все по порядку. Началось все с непонятных стуков передней подвески, стук проявлялся на маленькой скорости при неровностях на дороги, пало подозрение на передние рычаги. На диагностике сказали что с рычагами все в порядке. Ну что же значит стук идет от рулевой рейки, готовь как говорится кошелек. Ездил около полугода, стук увеличивался, времени все не было занятся ею, да и машина нужна каждый день. И в последнее время появились подтеки с пыльников рулевой штанги, и жидкость уходила постепенно, подливал около месяца. Ну тут я думаю точно рейку на мусорку, пора что то с этим делать. Было найдено решение, перебрать рейку, получится будет замечательно, нет закажем новую, причем новая стоит 27 тыс.руб.

Хватит пустых слов, перейдем к делу)
Заказал оригинальный ремкомплект рулевой рейки BMW 32 131 096 029
у меня без сервотроника. цена около 3000р. кстати есть ремкоплекты и других производителей, но я люблю BMW Group

так как руки чесались самому что то сделать, кинулся снимать рулевую рейку, на форумах писали что нужно откручивать подрамник, ничего подобного я не делал)
поддомкратил машину, поставил на небольшие подставки, снял колеса)

защиты у меня не было, вот такой вид открылся)

дальше фотографий нет, к сожалению, время на фотографии не было) делал все один, без посторонней помощи, не спеша, ушло 2 дня, результат того стоил)

Далее:
Перед началом необходимо( отключить клемму аккумулятора, снять корпус воздушного фильтра с ДМРВ, снять ремень генератора, и сам генератор, открутить винты крепления бочка ГУРа.)
и понеслось)
1.открутил тяги стабилизатора,
2.рулевые наконечники,
3.поперечные рычаги,
4.продольные рычаги(бумеранги).
Кстати нашел рычаги с люфтами, как выяснилось позже стук был не от рулевой рейки, а от рычагов)
5. слил жидкость с бочка ГУРа, сливать удобно там где шланг подходит к насосу с бочка.
6. открутил вал рулевой колонки (один болт на 13)
7. открутил два болта с гайками, крепление рулевой рейки к подрамнику на 16
8. открутил два пустотелых болта с прокладками, крепление напорных трубопроводов к рулевой рейки.
9. открутил крепление двух подушек двигателя с низу, гайки на 16
10.обычным домкратом, приподнял двигатель примерно на 5см,
11. и достаем рулевую рейку в левую сторону ( в сторону водителя)

Читайте также:  Амплитудные признаки гипертрофии правого желудочка

Были заменены прокладки только которые обведены на фото

как разбирается рулевая рейка есть видео, на примере E46, но суть одна и та же, она отличается только своими габаритами

Сейчас ничего не течет, управление как в сказке, как и должно было быть, доволен проделанной работе, есть вопросы, всегда пожалуйста!

16.01.15 Потекла рейка! Я крайне удивлен, может ремкомплект поддельный, а если нет!) то складывается мнение что компания BMW специально так делает, чтобы вы пошли к диллеру за новой рейкой, а не пытались ее отремонтировать, кстати течет с обоих пыльниках.
Приобретен новый ремкомплект, другой фирмы CORTECO 15599943 (без сервотроника)

Источник

BMW 5 series Touring Сухопутный Лайнер › Бортжурнал › Ищем стук, попутно ремонтируем рулевую рейку.

Я думаю многим знакома такая ситуация – по началу «не раздражающий», незначительный стучок где-то в подвеске выбешивает так, что по итогу ты готов распрощаться со внушительной суммой, чтоб только избавиться от него.

Проехав после покупки буквально 2-3тыс км, в передней подвеске появился небольшой стук на мелких неровностях, поскольку устранять я его не торопился, он перерос в приличный грохот, став ужасно раздражающим.
Чтоб избавиться от шума, первым делом были заменены стойки стабилизатора, несмотря на то что они действительно были уставшими, грохот так и не исчез.
Из-за отсутствия лишних денег и времени снова забил на ремонт, но как оказалось ненадолго.

Однако дорогостоящий ремонт так и не смог решить начальную проблему: едва отъехал от гаража я снова услышал стук! Мне показалось, что поле ремонта он был чуть менее выражен, но это был без сомнения он!

05/10/2015. 19:00 Вечера, 366 327km.
Устав от догадок и гаданий я отправился на диагностику подвески – место с которого стоило начать поиск неисправностей.
Осмотр, стоивший мне BYR: 150 000, выявил следующие недочёты, итак передняя подвеска:
Втулки переднего стабилизатора, их следует заменить. По мнению мастера именно них стоит благодарить в происхождении стука. Лично я не разделяю его мнения.
Нижние рычаги оказались подношенными, через годик придется их менять.

Задняя подвеска:
Стойки заднего стабилизатора под замену.

Попутно нашлись и мелкие недочёты:
— Нижняя уплотнительная резинка передней левой пружины оказалась порванной, её тоже не мешало бы заменить.

Противовес (демпфер) на АКПП устал, резина разрушилась, пришлось демонтировать этот узел – свою функциональность он утратил.
Резинки задней банки глушителя растянулись, из-за чего глушитель частенько выскакивал на неровностях. Одну резинку заменили на станции, правда на более бодрую б/ушку от е34.

Что касается стука, мастер припомнил похожий случай, тогда проблема кроилась в самом приводе рулевого механизма. Ну что ж, рассмотрим и этот вариант.

Под занавес была сделана компьютерная диагностика, собственно её результаты:
Ошибка задних стоп-сигналов. Стоят лампочки разной мощности.
Ошибка по ксенону. Предыдущий владелец вкорячил китайский ксенон взамен штатного.
Ошибка шлейфа руля. Во время неожиданных «иллюминаций» на приборке один раз отказались даже подсвечиваться кнопки руля, обычно пропадал только круиз.
— Думаю не корректная работа топливного датчика знакома многим владельцам баварских машин – это вечная проблема подержанных BMW.

Ну вроде бы и всё… Поиск стука будет обязательно продолжен, как говорил Остап Бендер в бессмертном творении «12 стульев» — «Заседание продолжается господа присяжные заседатели»

Источник

BMW 3 series Touring 330d Булочка edition › Бортжурнал › Рулевая рейка bmw. Диагностика (люфт, стук)

Многие бмвисты знают, некоторые только на слуху а некоторые сами сталкивались что рулевое управление больное место в bmw. За большой пробег появляется естественный износ деталей который ухудшаеться режимом эксплуатации и качеством дорог.
Со временем появляются некоторые проблемы
— текут сальники рулевой рейки
— появляеться стук (просто стук от поворота руля, стук на неровностях, стук в поворотах)
— так же неизбежно и бывает люфт рулевого колеса
— закусываение рулевого колеса
— тугое управление
— люфт в муфте вала (резиновый демпфер, износ, трещины, и т.д)
Все это связано с рейкой и иногда с ГУРом

Так же есть наглядное видео как работает распределитель жидкости в рейке

Состоит из:
номер
на
рисунке
0 __/___ 0672 888 117 1
10.9 _/__ 7852 033 155 2 GASKET
15 _/___ 0634 303 218 1 O-RING
16 _/___ 7852 033 166 1 SEALING RING
17 _/___ 0634 304 563 1 O-RING
18 _/___ 7852 034 110 1 SNAP RING
24 _/___ 7852 035 131 2 BEARING BUSH
30.1 _/__ 7852 040 192 1 INSERT FOIL
31 _/___ 0634 306 218 1 O-RING
34 _/___ 7830 030 120 1 ADJUSTING SCREW
34.3 _/__ 7830 040 507 1 PLUG
38 _/___ 0634 306 233 1 O-RING
51 _/___ 0770 198 186 1 SHAFT SEAL
58 _/___ 0770 198 168 1 SHAFT SEAL
64 _/___ 7831 040 290 1 PROTECTING CAP
81.2 _/__ 7831 031 101 1 LOCKING NUT
87 _/___ 7409 033 112 4 O-RING
88 _/___ 0770 031 331 4 SEALING RING
94 _/___ 0634 303 340 1 O-RING
96 _/___ 7831 037 101 1 RETAINING RING
103 _/___ 7830 033 212 4 O-RING
123 _/___ 0632 311 340 2 HOSE CLIP
123.1 _/__ 0632 311 310 2 HOSE CLIP

Стук от люфта или теплового зазора подшипника 57 (поддерживающая втулка ZF 0770197 047— 1 шт. (на рис. № 57)) так же там стоит сальник № 58 ZF 0770 198 168)
Увы подшипник не простой, размер 20х30х7.5 (по информации с интернета)

Номерки и продажа вроде бы как есть тут
Ссылка
Размер: 20*30*7.3 ( Или: 20/30/7.3, 20-30-7.3, 20x30x7.3 )
Тип: Игольчатый
Бренд: INA
Описание: Подшипник рулевой рейки AUDI, BMW, VW,
Примечание: BMW X5 E53 1999-2006, BMW 5 E39 1995-2004, BMW 3 E36 1990-2000, BMW Z3 1995-2003, BMW 3 E46 1998-2005, AUDI A4 B5 1995-2001, VW Passat B5 1996-2005,
Аналог: 7830327103, 7830 327 103, F-2088011, F-208801.1, 0770197047, 0770 197 047, F2088011, HHZ2006, F-2088012, F-208801.2, F-208801.4, F208801,

Источник

Adblock
detector