Первые признаки растянутой цепи грм тойота королла

Toyota Corolla ZR-FE 1.6 124 › Бортжурнал › Замена цепи грм Тойота Королла(АУРИС) Е150 1.6 VVTi 124 л.с. 2008 г.

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

Источник

Признаки растяжения цепи королла

Если двигатель «Тойоты» укомплектован цепью ГРМ, значит, она передает вращательное усилие от коленчатого вала на распредвал, расположенный в головке блока цилиндров (моторы верхнеклапанного типа).

Все цепи в «Тойоте» подразделяются на два вида: зубчатые и роликовые, причем последние практически не применяются. На большинстве машин с газораспределительным механизмом устанавливают зубчатые системы, если используется цепной привод.

Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.

Гидронатяжители, рабочим телом которых является моторное масло, натягивают цепь в «Тойоте». Масло поступает через систему смазки двигателя. От количества распределительных валов зависит количество натяжителей. Их может быть один, два либо три.

Цепная система газораспределительного механизма включает в себя непосредственно цепь, натяжитель, а также систему смазки. С течением времени из-за износа деталей механизм начинает работать хуже: требуется замена натяжителя либо самой цепи в «Тойоте».

Читайте также:  Первые признаки помутнения хрусталика

Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.

Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.

Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.

Также следует осмотреть натяжитель в «Тойоте». Он должен находиться в таком положении, чтобы цепь была натянута хорошо. Заметили, что она провисает? Значит, требуется ее замена. Многие автомобилисты, у которых нет возможности заменить цепь, поступают следующим образом. Они устанавливают болты на натяжитель либо вообще монтируют второй натяжитель. Эта манипуляция считается крайней мерой, и выполнять ее можно лишь в экстренных случаях. Ведь эффект будет временный, и ремонтировать механизм потом будет труднее.

То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.

Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.

Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.

И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.

Интересные материалы про авто здесь!

Езда без страховки: какие штрафы предусмотрены?

Есть расчет: сколько литров в системе охлаждения авто?

Трансмиссионные масла Toyota: виды

Натяжитель цепи в Mercedes: что это и как его заменить?

Сразу после последней замены масла в редких режимах слышился небольшой стрекот цепи. Дня через три утром сложился определнный режим работы на ускорении с минимальной скорости движения (при выезде с парковки дома) при котором явно зазвенела цепь и при этом машина не тянула, чтобы ускориться пришлось чуть разбудить машину (открыть клапан vvt-i скорее всего на впуске) чтобы перепрыгнуть эти обороты со звенящей цепью и подать большее давление масла в натяжитель. Повторился данный момент трижы пока двигатель не разогрелся как следует. После не удалось воссоздать подобной ситуации, чтобы убедиться в проблемах с ГРМ. Но ранее, где-то с года назад еще замечал в полной тишине на дороге и в определенных режимах неторопливой экономичной езды еле-слышный стрекот-шелест цепи. Из-за шумоизоляции расслышать его удавалось с трудом и то только с закрытыми окнами. Возникал он только при движении на очень низких оборотах на малой скорости когда в слабый натяг ускорялся.
В общем решил проверить натяжитель цепи, читал и здесь на форуме — частенько коллеги жаловались на него и меняли примерно на таких пробегах. Правда часто его меняли еще и вместе с цепью. Лично я считаю это чрезмерно, уверен и натяжитель и цепь должна ходить не менее чем до 240тыс.км., а в среднем до 280тыс.км. Поэтому решил ничего не покупая выполнить ревизию, проверку натяжителя и косвенную проверку цепи.
Добраться до натяжителя и демонтировать его можно своими силами не снимая лобовины двигателя и без слива масла. Дайте немного омтыть двигателю. Снимаем верхнюю пластиковую накладку воздухозаборника печки (под лобовым стеклом). Если потребуется можете и вовсе скрутить сам металлический «лоток» в основании лобового стекла. Слево позади двигателя на торце лобовины (боковой крышки двигателя) нащупываем пару гаек на шпильках, одна из которых одновременно держит фиксатор для шлейфа проводки. Скидываем данный шлейф с фиксаторов, чтобы не мешался. Оттираем на ощупь место установки натяжителя от грязи. Можно для удобства пользоваться зеркалом, телефоном, камерой или еще чем, потому что максимум что можете разглядеть смотря с левой стороны — концы шпилек. Для удобства фиксатор капота установил в отверстие ближе к салону (повыше задрав открытым капот). Для большей уверенности можете поставить метку расположения натяжителя (я же ставил по памяти и по отметинам от фиксатора проводки). Головкой на 10 и маленькой трещеткой откручиваем натяжитель (смотрите каким вам инструментом в наличие удобнее отворачивать, тем и пользуйтесь). При этом натяжитель будет выдавливать изнутри! Имейте ввиду, откручивать приходится одновременно две гайки по-немногу, иначе на излом поклинивает корпус натяжителя. И последнюю гайку держите крепче — у меня под натиском натяжителя выскользнула и залетела в защиту картера (магнитной антеной достал снизу). Далее все — вынимаем натяжитель. Если не хотите закапать привод и защиту — поднложите внизу ветошь.
По внешнему виду и по ощущениям как натяжитель выскакивал наружу — ясно что ход у натяжителя еще есть и весьма приличный. Остается проверить его на загрязненность. Поджимаем отверткой внешиний конец курка, удерживающего на сжатие плунжер, так чтобы он поднялся и освободил плунжер. Далее сжимаем плунжер внутрь. В моем случае изнутри вылилась черная «чача» — напоминающая отработанное масло изрядно загустевшее. Видимо фильтр не очень хорошо чистит масло, или же первые хозяева, судя по книжке, делали рекоммендуемые официалами ТО не чаще 10тыс.км., при которых масло уже теряет свойства и начинает (чисто мое мнение) угорать. Похоже в моем случае после замены масла каналы к натяжителю или непосредственно к плунжеру натяжителя подзабились, и первое время не давали поднатянуть цепь на холостых, пока свежее масло не разъело эту грязюку… В общем промывали немного бензином (внутрь ничего не впрыскивали под давлением), несколько раз сжали плунжер вытеснив все что смогли изнутри. Был соблазн почистить чистилкой для карбюраторов, но побоялись — уж сильно она термоядерная, а времени выжидать когда испарится не было (только одно отверстие на поступление масла, поэтому просто и быстро прочистить не удастся), тут же ставили обратно. Прежде чем устанавливать проверьте вставить натяжитель на место — у нас цепь поджала башмак натяжителя наружу, и натяжитель не хотел залазить до конца — при приложении силы растегнулся крючок (специально предназначеный для удеражания в сжатом положении плунжера). Пришлось более менее тупой крестовой отверткой (чтобы не царапать место упора плунжера) поджать башмак внутрь на место. При обратной установке нанесли немного геметика тонким слоем поврех старой прокладки (прокладку даже не отдирали от детали). Ну и все, далее собираем, все в обратном порядке. Завели — все работает как нужно, пока ни шелест, ни звон цепи не замечал, надеюсь натяжителя хватит еще на приличное время.
P.S.: Интересно выполнена конструкция подводящего канала масла к натяжителю — отверстие расположена сбоку, а у натяжителя при его установке — сверху, куда подводится по выемке корпуска натяжителя по окружности.
Фото прилагаю. Фотографии места установки делал вслепую, извините.

Читайте также:  Стеноз при ларингите признаки

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 161 400 км

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

Читайте также:  Признаки неисправности модуля управления стиральной машины

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Источник